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我將建造一道大堤

穿過那生死輪回的長河

讓眾生迅速渡過以到達幸福之都

我自己也將渡到彼岸并將沉溺者也帶過此河

啊，我已克制了我自己將使任性的人也能克己

我自己也得到安樂將使膽怯的人也得到慰藉

我自己已被喚醒將喚醒別的沉睡的人

我自己已做到冷靜將使內心焦灼的人也得到平靜

我已得到解放要解除被束縛者的桎

我自身安靜并將在美善的教旨指引下

使人間憎恨歸于平息

——阿隆悉都王

魔都，走出虹橋機場，坐在出租車上望著鱗次櫛比的高樓大廈，回想在緬甸的所見所聞，宛若時空穿越，不知今夕何夕。雖然只有短短9日，但此行有無數感想與感動。或許，只能待記憶慢慢自行沉淀。于是，誕生了這篇游記。

緣起

佛講因緣，與緬甸的這次邂逅，許是冥冥之中的因緣～在律所采用最不靠譜的石頭剪刀布的方式決定年度旅行目的地的時候，緬甸竟然有如佛助，力壓我心儀的土耳其。(⊙﹏⊙)b

所以最初我的內心其實是抗拒的。但不曾想到的是，短短的9天旅行，卻讓緬甸成為我走過的十幾個國家中最特別、最難忘的國家之一。

無論你看過多少書，聽過多少故事，展開過多少遐想，你都遠遠想象不出它的真實模樣。只有當你的雙腳親自踏上這片土地，呼吸著它的空氣，親眼看過它的日出日落之后，才能揭開它的面紗，才能感受和觸摸到它的質樸和神秘的美。那些掩映在煙云虛實之間古老的萬千佛塔寺廟、濃厚的佛教文化和美得令人屏息的晨與昏，無一不令人沉醉。

然而此行最打動我的，并非迷人的自然風光，而是緬甸人的淳樸善良。我從沒有在任何國家體會到這種發自內心的平靜和善良。這是一個全民虔誠信仰佛教的國度，一代代人從小在這種環境里成長，佛教的理念對他們而言就像呼吸一樣自然，他們在這個物質并不富足的國度安然過著燃燈禮佛的恬淡生活。

路上遇到的行人大都溫和有禮，無意中目光對上之后，對方都會微笑著打招呼。那些在佛塔外熱心給予你幫助后再向你推銷的小攤販，你若不感興趣，只需微笑搖頭，他們也絕不會因此而生氣。

走在緬甸，你依然隨處可見“最不發達國家”的種種特征。唯獨在人性的質樸善良上，緬甸幾乎可以位列世界前茅。我們總說“倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱”，似乎只有富裕了才能追求更“奢侈”的道德、良心、秩序。然而，緬甸卻似乎是一個反例。在社會學上，緬甸可能會是一個極好的研究樣本，可以用來反思消費主義和金錢至上的浪潮下我們失去的那些傳統和美好。

還有一點深有感觸的，是緬甸對歷史和傳統文化全面而鮮活的保留。在很多方面，它依然沿襲著千百年來的傳統生活方式，無論衣食住行，當今緬甸普通人的生活方式依然與上個世紀幾乎毫無二致。這里保留著從蒲甘王朝到貢榜王朝、到近一個世紀英國殖民統治時期的大量歷史遺存，就像地質上一個保留完好的地層。其中有蒲甘那樣的已然消失的古代都城的遺跡，更有許多現今依然“活著的”歷史（譬如傳統服飾、木偶戲、蓮梗絲織布、木雕、刺繡、漆器工藝、茵萊湖上的單腳劃船的漁夫、過著晨鐘暮鼓生活的僧侶......）。

事實上，在緬甸，新事物才是稀有之物。無論是耕作、建筑、服飾、飲食還是工藝品，傳統元素的存在都遠遠超過當代元素。落后嗎？也許確實如此。但這種落后，也是活著的傳統文化，對于旅行者而言，這就像穿越了歷史。在很多方面，緬甸就像八九十年代的中國，但在中國迅速發展得找不到昔日影子的時候，它還巍然不動，自顧自地存在于時間的一隅，像一個時間膠囊，完整地保留了上個世紀的風貌。對于我們中國人而言，緬甸之旅就宛如一場真實的夢境，也像是一場時間旅行。

風景?人文篇

曼德勒——活著的歷史

“曼德勒的路上，有陽光、棕櫚樹和叮當作響的風鈴......”上個世紀初，英國作家諾貝爾文學獎獲得者吉卜林在《通往曼德勒之路》中這樣描寫到。這短短詩歌里的美妙描寫，后來竟然勾起了無數人對曼德勒乃至緬甸的美好遐想。

依稀記得曾經看到過一張描繪緬甸的明信片，上面是古老河岸上的村莊，不遠處的寺廟煙霧繚繞，金頂閃著耀眼的光，身著紅色袈裟的僧侶悠然前行，夕陽西下，流淌一地金黃。然而，當真正身處這里，我淡忘了陽光、棕櫚和叮當作響的風鈴,卻永遠記住了曼德勒東塔曼湖、烏本橋邊那宛如童話般的畫境。

從曼德勒機場出來前往***的路上，可以看到大大小小的金色或白色的佛塔，矗立在雜亂擁擠的房屋之間，庇佑著這里的人們。與萬塔之城蒲甘的古塔不同，曼德勒的塔，都尚在使用中，這里的傳統是活著的，是你無需想象就可以親眼看見的和親手觸摸到的。

Day1

曼德勒皇宮——馬哈木尼佛塔（Mahamunipagoda）

曼德勒皇宮MandalayPalace

曼德勒在緬甸歷史上輝煌程度遠超仰光。如果說仰光是像上海那樣，由西方開埠發展起來的現代港口城市，那么曼德勒就像西安，是歷史上幾個最強大王朝的首都（至少可以算“四朝古都”），有輝煌燦爛的文化遺產。

當然，曼德勒最出名還是緬甸的末代王朝——貢榜王朝。貢榜王朝的建國君主雍籍牙是緬甸史上的名帝之一，在他的治下，緬甸出現了自蒲甘和東吁之后的第三次統一。不過最終貢榜王朝和中南半島上其他的國家類似，也沒能逃過被殖民的命運，三次英緬大戰讓緬甸經受了近一個世紀的殖民生涯。喬治奧威爾的《緬甸歲月》就是對那段歷史的詳實記錄。

曼德勒皇宮就是貢榜王朝的皇宮所在。皇宮四方正中，護城河環繞，一角是曼德勒山。這個配置和北京故宮如出一轍，然而這里護城河和城墻長度居然比北京故宮大多了。原本這里保留了大量精美的古建筑和文物，但可惜二戰時期，曼德勒宮城被徹底摧毀。此后緬甸***修建的建筑，都只是仿品。如今，僅剩當年被整體遷移出皇宮的敏東王寢宮，現在叫“金色宮殿僧院”，成了唯一可見的原曼德勒皇宮建筑。從這座建筑上，我們可以稍微窺見當年的皇宮是何等的壯麗、奢華、精致。

馬哈牟尼寺Mahamunipagoda

馬哈牟尼寺，有一尊高4公尺的馬哈牟尼大金佛，是緬甸佛教徒最尊崇的佛像，在緬甸有著和瑞德貢大金塔一樣崇高的地位，大概是曼德勒最神圣的地方了。每天都有大量的信眾前來參拜這尊佛像。

Day2

馬哈伽納揚僧院—金殿柚木寺—固都陶佛塔—曼德勒山—烏本橋日落

馬哈伽納揚僧院MahaGanayonKyaung

阿瑪拉普拉，原意為“不朽之城”，卻曾是緬甸短暫的國都，幾乎沒有遺留下什么古都的痕跡，但它留下了一條柚木制成的堅固長橋，就算烏本橋千百年后還是會腐爛坍塌，但橋邊那座研究佛學的僧院所留下的思想還是不朽。

馬哈伽納揚僧院MahagandhayonMonastery,位于曼德勒城南郊，是緬甸最大的僧院之一，有兩千多修習的僧侶。每天上午10點都會有“千人僧飯”的場景，上千僧人排隊到僧院的食堂進餐，頗為壯觀。緬甸是小乘佛教國家，僧侶都要嚴格遵守“過午不食”和“托缽乞食”，每天只能吃兩頓飯，一餐在清晨4點鐘，一餐在上午10點鐘，從午后到午夜,除喝水外,不再吃任何東西。

馬哈伽納揚僧院壯觀的千人僧飯：

這座僧院的外觀并不特殊，進入僧院，會先經過一座鐘樓，從鐘樓拐進去便是很大的一片院落群了，一幢幢樹影婆娑的房屋是僧侶們的宿舍、教室等。僧侶在此精研佛學，不聞外世紛擾。穿白袈裟的小孩兒相當于見習生，要經過一段時間的學習、勞動，考試合格后才能換上紅袈裟，正式進入寺院修行。

白色袈裟的見習小和尚抱著與他們身量不相稱的大木缽：

每天10點，佛學院準時敲鐘，上千僧侶從四面八方很有秩序地列隊匯入食堂前的道路上。僧侶似乎也習慣了各種鏡頭，只是靜默地接受信眾的施舍。

洗碗的小和尚：

這樣的場景在緬甸已經有至少幾百年歷史，完全沒有任何變化。

金色宮殿僧院SkwenandawKyaung

金殿柚木寺也叫金色宮殿僧院Skwenandaw。這座寺廟是緬甸為數不多的純柚木寺院，有精美的雕刻，這座并不大的建筑，值得駐足品味良久。

19世紀中期，敏東王在曼德勒打造新都城和王宮時，從舊都阿瑪拉普拉搬遷過來一座柚木大殿作為寢宮。1878年敏東王在寢宮駕崩，繼位的兒子錫袍王把這座宮殿整體遷移到王宮外的東北角，并改為僧院，就是今天的“金色宮殿僧院”。也正因遷出了皇宮，使它躲過了歷次炮火的洗劫，成為曼德勒皇宮唯一幸存下來的珍貴建筑。

金色宮殿是座三層的全柚木建筑，整座建筑從屋頂、墻壁、地板到梁柱，全部由柚木建造，為東南亞的重檐干欄式風格。最令人驚嘆的是，宮殿外表從廊下直至屋頂，布滿了繁瑣、精美的浮雕，每一個的工藝手法都非常精湛，可以單獨成為木雕藝術品。四角的底柱裝飾著立體整雕的龍。內殿粗大的柚木柱和華麗的頂板都涂滿金漆，襯托著王座上的金色佛像，這是它被命名為“金色宮殿”的原因。通過它，足以看出貢榜王朝皇宮當年的豪華富麗。

戰爭期間，寺里的和尚離開了，一些人把木雕上的金子刮掉了，現在僅能在犄角旮旯處和僧院內部看到殘留的金色。為了保護這些珍貴的木雕，現在外部木雕都用了黑漆涂刷。雖然不再金光閃閃，卻顯得愈發神秘。

神龕內女士不能入內，只能在神龕下拜佛：

固都陶佛塔kuthodawpagoda

固都陶佛塔位于曼德勒山腳下，1857年由緬甸敏東王建成。它的造型靈感源自蒲甘的瑞西光塔。

固都陶佛塔全名是瑪哈羅迦瑪若盛佛塔。四周有700多座白色的小佛塔，每座下面有一塊石碑，刻著三藏經的一部分，整個佛塔群就是一部完整的三藏經書！這就是“世界上最大的書”。浩浩蕩蕩的碑林，圣潔又美麗，被緬甸人稱為“全世界最大的功德佛塔”。據說如果一個人每天閱讀8小時，要讀完這些“書”，共需450天。當年敏東國王曾召集2400名和尚以接力的方式誦讀經文，足足用了6個月才將這本浩瀚的大書念完。

曼德勒山MandalayHill

曼德勒山是佛教徒心中的圣地，位于曼德勒市區北部，舊稱羅剎女山，海拔236米。它占據了曼德勒市最高點，從山上眺望，曼德勒全城和伊洛瓦底江景色盡收眼底。

曼德勒山俯瞰：

俯瞰曼德勒全景，729章經的固都陶佛塔、莊嚴的皇城、護城河以及浩瀚的伊洛瓦底江盡在腳下。

山頂上是一個漂亮的琉璃馬賽克寺廟，四周是一根根用玻璃鑲嵌成棱形圖案的方形柱子，柱子之間斗拱相連，回廊貫通，在陽光下奪目耀眼。遠處伊洛瓦底江像一條亮絲帶。

在山頂合影：

日落烏本橋UBeinBridge

東塔曼湖（Taungthaman）位于曼德勒的阿馬拉布拉古城境內，聞名世界的烏本橋就座落在東塔曼湖之上，為其增色不少。

烏本橋泛舟看日落：

云層很厚，很遺憾并沒有看見完美的日落。

想象中的完美日落：

烏本橋長達1200米，橫跨東塔曼湖，是世界最長的柚木橋，它古樸而未加雕琢，歷經150年的歲月洗禮，迄今不朽。

沒有烏本橋日落的緬甸之旅，似乎就是不完整的。據說日落時分，曼德勒的游客一半在烏本橋看日落，還有一半在曼德勒山上看日落。烏本橋日落就這樣變成了曼德勒的一張名片。

湖面上還有一棵造型奇異枯樹點綴，肆意伸展的枯枝指向蒼穹，頗為有型，成為構圖中不可缺少的一部分。腦海里不由自主出現“沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春”和“野渡無人舟自橫”之類的句子。

烏本橋深受人們喜愛，不僅是因為它日出日落時的美景，也因為它號稱情人橋。當地的青年男女喜歡來這里約會，據說戀人們會在橋上虔誠祈禱，希望愛情長久甜蜜。長長的橋就像漫漫人生路，牽著手一起走過。

而我們來烏本橋也是因為想看到烏本橋日落。然而，親臨其境后發現，沒有日落只有晚霞的烏本橋同樣壯美。橋上橋下都充滿了鮮活的生活氣息，有過橋上學的學生，有往來的生意人，還有在附近上佛學院的僧侶，又有閑來無事的釣魚人，烏本橋附近還有很多流浪狗，貌似是這里的“常住民”，悠閑自得地閑逛著……那是一場在東塔曼湖旁上演的人與自然的協奏曲。只為這一刻，一路上所有的疲憊都煙消云散。安靜地坐著，看著烏本橋上來往的人們，演繹著似乎多年來不曾改變的生活。

長長的木橋在河中投下一串長長的倒影，金色霞光照著橋上的人來人往，漁船開始歸家，隨手一拍都是漁舟唱晚的美麗畫卷。烏本橋上的人流和橋下的水流都不曾停歇，唯有烏本橋，巋然不動。

日落將近的時候，游客都駐足在烏本橋上留戀夕陽的美景。只有本地人頭也不回地繼續趕路。不僅感慨：當地人頭也不回的日常，卻成了我們不辭萬里趕路而來的詩和遠方。

Day3

早晨從曼德勒出發前往蒲甘。下午馬車佛塔巡游，傍晚到360°全景觀景塔看日落。享用正宗緬式特色晚餐。

蒲甘——多少佛塔煙云中

蒲甘平原在伊洛瓦底江中游的南岸，地勢開闊，水土豐沃。十一到十三世紀，這里是盛極一時的蒲甘王朝都城，阿奴律陀王第一次統一了緬甸，將南傳佛教作為國教，這里也成為南傳佛教的中心，修葺的佛塔就以倍數遞增，兩百多年間建造起幾萬座寺廟和佛塔。十三世紀蒙古人攻入后，蒲甘就衰敗了。時至今日，平原上還有2000余佛塔林立，極目之處，皆是佛塔。站在高處，地平線以內，幾乎全部是古塔遺址零落在叢林之間，一些大型的塔有十幾個塔尖，環顧四野，數以萬計異域風情的塔尖，參差多態，錯落有致，宛如童話王國。

蒲甘是一個很純粹的地方，在這里星空和心靈都離你很近。

日出日暮之時，萬千佛塔籠罩在霞光下、煙云間的景象讓人畢生難忘。歷史與自然的交融就在這樣的場景中達到了完美。

城市是不會說話的，它只是在原地靜靜佇立。能說話只能是一花一木一塔一佛，它們在這兒靜默不動，你來了，它就講故事給你聽。

馬車巡游塔林

乘坐馬車穿梭在蒲甘的古老塔林之間，像是穿越了時空。

我想，多年之后我依然會清晰地記得，仿若世外桃園的蒲甘，萬千佛塔在煙云中亦真亦幻，安逸靜謐；日出日落如詩如畫，絢爛多彩；穿梭在塔林里的馬車，就像行走在童話世界；馬蹄掀起一陣塵土，古老畫卷一樣的風景隨處可見；夜晚星空下的佛塔，竟有些像外星文明的遺存，塔尖直至宇宙蒼穹，好像在接收或發射著什么信息。

Day4

瑞山陀看日出—娘烏集市—瑞喜宮塔—達冰瑜佛塔—瑞古意塔—江邊大樹餐廳晚餐，觀賞日落

瑞山陀塔ShwesandawPaya

凌晨五點，我們在清冷的空氣中一路開到瑞山陀塔——蒲甘最有名的看日出之地。

想象中的日出：

瑞山陀塔被稱為瞭望之塔，是欣賞日出日落的絕佳之地。

瑞山陀塔分五層，每層都有一圈連通的甬道，四面各有一條陡峭臺階，無論停留哪一層，都能看到其周圍眾多佛塔。我們奮力登上塔，廣袤大地和四周佛塔已經盡收眼底，可以飽覽“萬塔之城”的壯觀日出景象了。

感覺特別適合作電影或者書的封面：

時光流逝，古城不復存在，只余殘垣斷壁訴說著歷史，它們靜靜地依傍著緩緩流淌的依洛瓦底江，默默矗立在丘陵起伏的谷地，向世人講述當年蒲甘王朝的輝煌。數千古塔一直蔓延到視線所及的最遠方，景象很壯觀。萬千佛塔都這樣靜靜地迎接每一個黎明。

日出之前，天空還籠罩在一層灰蒙蒙的色調中，此時的蒲甘還在沉睡。極目四望晨霧彌漫的塔林，如仙境一般夢幻縹緲，遠處的佛塔從薄霧中探出尖尖的腦袋。我幻想著太陽在萬千佛塔和晨曦中緩緩升起，漫天飛舞的熱氣球在七色光芒中迷人而震撼的景象。

日出與日落之時，蒲甘的地面總會籠罩在一層神秘的薄霧之中，給叢林、佛塔帶來一種飄渺的美感。隨著太陽漸漸升起，薄薄的暮靄慢慢消褪，天色漸藍，把綠色原野中的古塔映襯得更加肅穆。朝陽沖破薄薄的暮靄跳出地平線，漸漸地天空被染紅，光芒透過厚厚的云層，照向遠遠近近、層層疊疊的古塔。順光方向，一座座佛塔猶如一根根蠟燭被初升的太陽點亮。無邊無際的古塔涌到眼前，置身其中，真不知今昔是何年。

雖然沒有等來完美的日出，卻依舊不愿立即離去。說不清理由，只是覺得難得有這樣的時間和空間讓自己沉靜下來，不發一言，只是靜靜地欣賞這大自然的杰作。

朝陽映紅了斑駁的古塔，這種感覺只屬于蒲甘。

娘烏集市

蒲甘是緬甸旅游的核心，旅游商業也是異常繁榮，到處都是小商販。不過蒲甘的小販并不太招人煩，他們也會招呼游客買特產，但并不糾纏。

各種瓜果蔬菜：

置身于熱鬧的集市上，沒什么人注意到我。可以靜靜地觀察當地人的日常生活，我很喜歡這種浸入式的體驗~

他冰瑜塔THATBYINNYUPHAY

他冰瑜塔THATBYINNYUPHAYA，有7層塔壇，高達60多米，是蒲甘最高的佛教建筑和蒲甘遺存的地標之一。他冰瑜意指“般若”，即佛祖的無上智慧，無所不知。它位于蒲甘塔群的中部，應該是看日出或者日落絕佳的地方。但現在所有的樓梯都封住了，不準登樓了。

Day5

蒲甘—茵萊湖，途徑格勞享用午餐，下午到達娘水鎮

Day6

坐船游覽茵萊湖—茵黛村佛塔群—蓮藕絲紡織坊—手工雪茄坊—紅酒莊園品紅酒

Day7

瑞揚比亞僧院—離開茵萊湖，重返曼德勒

茵萊湖INLELAKE

茵萊湖是緬甸第二大湖，長22公里，寬10公里。它三面環山，近1000米的海拔，成就了四季涼爽宜人的天氣。浩瀚的湖面上有集市、菜園、寺廟、學校、工廠、***、餐館等，一切似乎都漂浮在水上，是一個美麗的水上世界。

早餐后在***的碼頭坐船游湖。船沿著水道開出去沒多久，眼前豁然開朗，航行在浩瀚的湖面上，正是“玉界瓊田三萬頃，著我扁舟一葉”。放眼望去，美麗的茵萊湖波光粼粼，陽光將波光染成金黃。遠處山巒疊嶂，仿佛一幅美麗的山水畫。清澈的湖水中，水草與游魚觸手可及。只一眼，這份恬靜美麗已經將我喚醒，遺忘了所有疲憊。

隨著太陽漸漸升高，湖面上的色調由冷轉暖。群鳥向著太陽的方向從群山上方飛過。湖面上水鳥低飛，漁夫辛勤地勞作。茵萊湖的晨，一切都恰到好處。

在茵萊湖，獨特的單腳捕魚在清晨和日落前都能看到。湖光山色之間，漁夫劃著船，忽遠忽近地進行著捕魚的各種動作。漁船形狀纖長，漁夫在船尾用一只腳站立在甲板上，另一只腳操縱船槳：槳別在右腿膝彎后面，右手穩著槳把兒，左手拖著魚網，手腳和腰部同時發力，一搖一擺地就把船劃起來了。

不過，這種獨特的劃船方式僅限于男人，女子劃船還是要雙腿盤坐在船尾，以手持槳。

湖西側淺水位置與河道附近，分布著成片的“水上浮村”。遠遠望去，房屋像是浮在水面上。水上人家，小船作伴。每次踏出屋門不是走上小路，而是直接上船。據說住在茵萊湖區水上浮村里的撣族人上萬，男稱“因達”，女稱“因度”，是當年被阿悉都王征服并流放到這里的圖瓦人的后裔，長年累月居住、生活、耕種在浮村上。

在茵萊，不管是在哪里，水上、岸上，走不了幾步，就能看到一座宏偉的金碧輝煌的寺院。

看不盡的佛塔：

在水上蓮梗絲織布工坊。女孩將剛摘下的荷葉梗切成段，拉出很多細絲，再搓成長線，紡線織布。成品有點像棉麻制品，是緬甸的獨特產品。

蓮梗絲織布：

***雪茄：

情懷篇

和之前的塞班、巴厘島、沖繩之類的海島游不同，今年的緬甸之行多了一些情懷。在這里，我們為緬北孤兒布施，親自體驗傳統的漆器***，領悟匠人精神。

律師們在緬甸這片神秘質樸的土地上暫時忘掉了魔都的繁忙和燈紅酒綠，忘掉心中過于炙熱的功利之心和欲望，忘掉開不完的庭和寫不完的法律意見書……大家探訪曼德勒皇宮，坐著馬車穿梭在蒲甘的萬千佛塔之間，乘坐漁船泛舟茵萊湖，領會古老神圣、滄桑之美。其中我尤其喜歡蒲甘，或許有人會覺得蒲甘無聊，除萬千佛塔再無其他。然而，在大城市的快節奏中被裹挾著前進、一步也不能放松的你，真的可以去看一眼蒲甘，因為這里有你的想象力無法企及的景致和過去。它沒有繁華和喧囂，唯有一座座佛塔和完美的日出日落，帶來平靜和恬淡。即使行走過不同國家的佛教勝跡，蒲甘依然會令你震撼不已。這里只有遍地的佛塔，和怒放的鮮花。偌大的平原上有一種高度統一的氛圍，虔誠而和諧。這是沒有第二個地方能表達的一種氣質，哪怕是在別處看到那些如流水般叩長頭的信眾，也和蒲甘是全然不同的氛圍。在靜靜的伊洛瓦底江和蒲甘千萬座古塔旁，在美麗純凈的星空下，大家洗去滿身疲憊，靈魂似乎慢慢沉淀下來，卸下內心的防備，懷一顆赤子之心去發現緬甸的自然與傳統文化之美。

此行尤其難忘的是7月28那一天，恰逢事務所12周年所慶日。白天我們去為孤兒布施，傍晚相聚伊洛瓦底江畔，在大樹餐廳用晚餐，欣賞日落，啤酒蛋糕歡聲笑語，為事務所慶生～

緬甸人在佛教思想的長期影響下樂善好施。旅途中，緬甸人的施舍和捐獻到處可見，這似乎已經成為他們的日常習慣。民眾即使自己吃不到東西，也會想辦法給僧侶布施。在佛塔等場所，總放有盛滿清水的水罐和水杯，供過路人飲用；在緬甸人自家大門口，總放有一張桌子，為僧侶準備好食物。我們也入鄉隨俗，到寺廟布施，為孤兒送去食物和文具，我們來過這片美麗的土地，也為它奉獻了自己的綿薄之力。因此也感受到了因付出而帶來的簡單的快樂。

為緬甸孤兒布施：

出行前，事務所特意購買了一批文具帶來緬甸，捐贈給緬北孤兒。不少律師還自己出資，不遠萬里帶來了物資。

小和尚們飯前誦經：

江邊大樹餐廳晚餐，觀賞日落：

伊洛瓦底江這條緬甸最大的河流，孕育了這個古老的文明。蕩漾的波光如同一曲美妙的樂章。餐后有蛋糕和啤酒，此時月上樹梢，江水靜靜流淌，令人有“江畔何人初見月？江月何年初照人？人生代代無窮已，江月年年只相似”之感。

菩提樹下，伊諾瓦底江畔，江風陣陣，婆娑了樹葉，吹朗了明月。合伙人們舉杯回顧過去，也展望著未來。插科打諢但又充滿溫情。樹上的燈籠透著淺黃色的光，映著大家微醺泛紅的臉。小孩子們在旁邊跑來跑去，笑聲隨著江風飄散。觥籌交錯間，天空的余暉散盡，星光與月光交相閃耀。此次緬甸之行也因此更顯得意義非凡。

12年，正是一個輪回。我們恰巧在佛國慶祝這個特別的日子。12年前，合伙人們也都還是青年，從詩詞歌賦聊到人生哲學；12年后，大家討論著學區與補習班，看著天真爛漫的“律二代”們又跑又跳，大聲地叫著“12周歲生日快樂”。在孩子們的心中，仿佛這不是一家事務所，而是陪伴他們一起長大的小伙伴；而在我們心中，又何嘗不是家人般的存在。

緬甸人民帶著信仰生活，我們感受到信仰帶來的震撼與感動。而我們也將帶著夢想砥礪前行共赴下一個12年。

食宿篇

在蒲甘的2天，我們住在AyeYarRiverViewResort。

***內布置很有緬甸風情。

整個***延續著東南亞度假***的風格，宛若一座秘密花園，一座座木質建筑，周圍樹木花草圍繞，仿佛住在熱帶雨林之中。***里有游泳池，每個房間都帶有室外陽臺，可以坐在竹椅上享受陽光，聽著鳥兒歌唱，還能看著小松鼠在你眼皮子底下活潑地在樹梢間輕快跳躍~

在茵萊湖我們住在ThanakhaInleHotel，一家法國人開的度假***。***很有情調，布置隨處充滿巧思~~

“打掃房間”和“請勿打擾”的牌子也是萌萌噠：

各種細節控：

地板上也有很多小細節：

***里滿是熱帶花草：

Kalaw的小木屋餐廳

從蒲甘前往茵萊湖的途中，路過了美麗的高原小鎮格勞Kalaw,一排排整齊漂亮的木屋，宛如歐洲山間小鎮。

漂亮的小木屋餐廳：

陳設也很精致：

下圖不是粽子，是蒸魚：

在蒲甘第一天的晚餐享用了正宗緬式特色晚餐：

在蒲甘享用了正宗緬式特色晚餐：

用餐時還欣賞了提線木偶戲。

在蒲甘吃到的“手抓飯”：

人物篇

一周多以來和導游、大巴車小弟相處很開心，行程即將結束時合影留念～他們都很淳樸憨厚，不會偷懶耍滑，非常和氣。可能這就是真正有信仰的人吧，佛在心中。

其實，在旅途中，緬甸人除了很熱情，愿意主動打招呼，還有“我在鏡頭中看風景，看風景的人在路上看我”的事情發生。

緬甸人臉上習慣涂一種特別的護膚美容品——特納卡Thanakha。

特納卡樹生長于緬甸北部山區，把這種樹枝在光滑石頭上帶水研磨，磨出的溶液就可以涂在臉上，現磨現用。

緬甸人對動物也是極為友善的。旅途中，無論到何處都有汪星人和喵星人的存在，有的直接就睡在馬路上，有的趴在大街上、寺廟里發呆，似乎從來不會擔心過往的車輛和行人會踩著它們似的。

后記

對于每日里過著兩點一線平淡生活的上班族而言，一年中僅有的幾次旅行，就是要把美好的畫面都咔嚓下來，用記憶來填充生活的平淡。一副充足的調節劑能夠撐住一年中余下的那些繁忙單調的生活。在手機上碼這篇流水賬游記，就是為了記錄下當時當地的美好，用詩和遠方來抵御生活的茍且。

走進緬甸，隨處可見善意的、毫無戒備之心的微笑，讓你不再覺得陌生，不由得心生善意。佛教文化在緬甸流傳近千年，根深蒂固的刻在緬甸人的心中，大多數緬甸人平和、淡然，生活方式簡單，不因物質的匱乏而沮喪，甘愿將生活的重心放在信仰上。他們的信仰和生活狀態給我留下了很深刻的印象。

在緬甸，可以真正體驗到無微不至的服務：上下大巴車都有人扶，下雨有人為你撐傘，吃飯時有專人為你盛飯倒茶加湯換果盤.......相較于同樣是以極好的服務態度著稱的日本而言，日本的良好服務可以說是高度商業化的結果——模式化、標準化、流程化，就連親切的笑容和禮貌的話語都如出一轍、恰到好處；而在緬甸，你可以感覺到他們質樸的一言一行和每一個笑容都發自內心。他們并沒有高度發達的商業，更談不上嚴格的服務業培訓，從他們淳樸的笑臉上你可以看到，他們有的只是滿滿的善意和熱情。

太多太多的人和事，沒有刻意的雕琢，就這么隨遇而安，卻會在不經意間發現驚艷的美。當你的心一點點地被這些累積的美滿滿地占據時，不經意間你的心也被這個國家所俘獲了。

短暫的9天緬甸之行就像烏本橋的日落一樣，天然、質樸，卻有打動人心的美。從洗凈歲月風塵的圣地曼德勒，再到歷經55代王朝的古都蒲甘，緩緩流淌的伊諾瓦底江，默默矗立在平原上的佛塔，每天迎著冉冉上升的朝陽驕傲地挺起身姿，又在夜幕的籠罩下沉沉地睡去，就這樣日復一日，年復一年。

去之前，對這個鄰國的感覺是霧里看花，去過之后，依舊是水中望月。或許，作為短暫停留的游客，我們能夠了解的緬甸畢竟是十分淺顯和表面的。有人說，我們看到的只是作為游客看到的那些風景和美好，而它的真實情況卻是苦難與貧窮。美國作家艾瑪·拉金在《在緬甸尋找喬治·奧威爾》一書中，把緬甸比作一個罹患了癌癥的婦女，自己裝作若無其事，旁人也避免與她談論這事，所以僅從外表來看好像還不錯。

然而，究竟什么才算作一個國家的真相？不可否認，緬甸確實存在諸多問題，但用自己的腳步親自丈量過這個國家的土地的人會發現，媒體表現的只是緬甸的一部分。而面對面和這個國家的人接觸交流之后，會發現他們有許多優良品質，他們友好、溫和、謙讓，他們有著對信仰的虔誠、逆來順受的韌性和豁達的生活觀，淳樸得如孩童般純凈的心靈。

2015年，軍***第一次把國家權力移交給了民主聯盟，緬甸似乎已成功實現了和平的政權過渡。或許，不久的將來緬甸終將發生蛻變，現代文明將不可避免地改變人們的內心和傳統文化，這個似乎遺世獨立的“時間膠囊”也許并不能再維持多久了。所以，想要看到傳統和純粹的緬甸，可能現在去正好。物質上的破敗并未抵充精神的富足，環境的艱苦也不會消減他們生活的快樂。在萬千隱秘寧靜的佛塔里，蘊藏著極樂世界，與世無爭。

是的，緬甸就是這樣一個絕無雷同、僅此一處的地方，等你去探索。

-作者-

悠悠醬，喜歡讀書，喜歡旅行，喜歡貓貓狗狗，喜歡一切美好的事物。火鍋重度愛好者。世界或許冰冷，內心依然溫暖。公眾號：陪你走過漫長歲月（ID：sunshine_phuket）。轉載請聯系作者。